Цельнорамный от Анатольича

[анатольич]

DIV,
рад слышать, видеть тебя. Рассматривал и подобный вариант, но выписанные "клюшки" ждал, ну вот и дождался. У них большой плюс в том, что они родные и заводские, и эта схема не плохо зарекомендовала себя не только на Сузуки, Уазы такие есть, но и на серьёзных больших буржуйских джипах.

[анатольич]

анатольич, я бы так и оставил наверное, чё заморачиваться...
Ты вроде говорил 10 градусов при всём родном?

Dil,
не даром говорят, что человек слышит то, что хочет услышать.
К чему я сейчас всё это писал и фотал - в душе хотелось плучить "добро" от корифеев вездеходостроительства.
А про 10 градусав я писал исходя из ширины кронштейнов и расстояния, на котором они расположены. А клюшки-то в заднем конце, оказалось, значительно уже кронштейнов на мосту, и задние головки рычагов с сайлент-блоками уходят за габариты колёс. А это значительно меняет общую картину.
Хотелось бы услышать комментарий о том, что в крайних положениях колёса будут находиться близко с рычагами подвески. Или это не критично?

[Dil]

в крайних положениях колёса будут находиться близко с рычагами подвески. Или это не критично?

Опять же сугубо ИМХО. Это замечательно! Ты получаешь естественный ограничитель угла поворота.
Рычаг колесом не перетрёшь, да и привыкнешь быстро.

[анатольич]

Dil, спасибо, понял, больше половины 

[анатольич]

Юрич,
 вот обмерял, не знаю с какой погрешностью, ну-у о-очень старался.
Очень интересно услышать твоё мнение в свете последних выложенных фоток и моих прикидок и высказываний.

[анатольич]

Юрич, не доглядел сразу, не проставил несколько размеров:
1 - головки сайлент-блоков рычага, которые входят в кронштейн моста, одинакого размера - 63мм
2 - радиус закругления кронштейна моста - 23 мм
3 - все внутренние металлические втулки в сайлент-блоках рычага по диаметру одинаковые, внутри - 12 мм, с наружи - 19 мм; а вот по длине(ширине), которые соединяются с кронштейном - 60 мм, а третья, задняя - 65 мм.

[Юрич]

анатольич, вполне приемлемо, по моему. Если делать больше угол поворота, то придется диски с меньшим вылетом...
Родной вылет у дисков Джимни сколько? Чтобы ступичные подшипники не перегрузить...

[Юрич]

Юрич,
 вот обмерял, не знаю с какой погрешностью, ну-у о-очень старался.
Очень интересно услышать твоё мнение в свете последних выложенных фоток и моих прикидок и высказываний.

анатольич, замечательно обмерял, даже больше чем я просил. Я сразу не заметил, что двутавр переменного профиля и по высоте и по ширине полок. Сразу видно считали МКЭ! 

Думаю, что нужно их и ставить, но поворот ограничить упором на кулаке, т.к. есть такое правило:
Ни одна из вращающихся частей ни в коем случае не должна касаться кузова или других частей автомобиля.

 

[анатольич]

Ну вот, дождавшись джимкиных клюшек, сопоставив их с родным мостом, появились результаты очень и очень греющие мою душу. По правде сказать, до последнего момента, пока не установил рычаги на место, не повертев колёса в разные стороны с многократными промерами возможных углов поворота, не надеялся обойтись без переделок, по меньшей мере, кронштейнов рычагов на мосту.
Ура, товарищи!
Отдельное спасибо товарищу lexxу с "Пневмоходов". Это лично он направил меня на путь истиный: не торопиться, выписать и подождать родные рычаги переднего моста.
В голове начинает вырисовываться схема цельнорамника. Но начну с малого, поздно сегодня уже, взвешу и "задокументирую" массу мостов Судзуки Джимни, который с двигателем 1,3 литра.

Оборудование для взвешивания (напольные весы со скамейкой- подставкой и под ней прочная доска). Как видно на фото - 13 кг.



На весах "оборудование" с передним мостом. Видно 86 кг, вычитаем 13 кг, остаётся 73 кг. Но в мосту ещё остатки японского масла. говорят, что передний мост Джимки в сборе весит 72 кг - всё сходится.



Задний мост в сборе с колодками, тормозными рычагами, трудками и даже с тросами ручника - 81,5 кг, минус 13 кг, итого: 68,5 (ну масло там немного).
 Так что вот, предолев первый барьер с передней подвеской, в основном теоретический, хоть воробьиными шагами, но... в перёд, в перёд!

.

Пы. Сы. Передний мост так же в сбое тормозными дисками и супортами.
Вот из-за такого веса Джимкиных мостов стоило выписывать их из г. Находки и дожидаться долгое время. Теперь остаётся надеяться на на пресловутую крепость самурайского железа. 

[Крафтов]

Если оставлять рулевое как на Джимни, то переднюю подвеску, передёрнул бы всю как в штате на Джимни. С задней на любителя, я бы на А-образный с шаровой на мосту и двумя нижними продольными или как в штате. Вообще, я удивлён Джимником, такое ощущение, что авто изначально учитывал внедорожные тенденции и возможность тюненга без серьёзных переделок, лучше подвески из серийного для бездорожья, не знаю.

[анатольич]

Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Давненько не общались. Что то этот вездеход я долго-предолго строю, вернее настраиваюсь сам. Работа, дом... , а может сейчас появилась возможность в приобретении ранее недоступных железячек. Правда ждать по долгу их приходится. Ну и, конечно, своя инертность.
Подумал я над последним сообщением Крафтова, и за прошедшее время приобрёл задние рычаги подвески Сузуки Джимни и в добавок всю раму (правда распиленную на две половинки) от этой машины. Благо не очень дорого и даже, если с ней вездеход не прокатит, без дела она всё равно не останется.
Вот фото передней и задней частей и соотношение их с мостами вездехода.
Видно, широковато. Хотелось бы заузить на 50-100 мм.
Вопрс к сообществу: возможно это сделать методом разрезания поперечин рамы с укорочением их и последующей сваркой с соответствующим усилением.
Рама Сузуки Джимни весит 95 кг и на вид очень прочная.

[Юрич]

анатольич, с уменьшением расстояния между лонжеронами уйдут все точки крепления подвески и рулевого, потребуется перенос ответных точек на мостах (чашки под пружины, крепление рычагов и т.д.)
Если тебе мешают лонжероны для больших колес в повороте. то я бы посоветовал тебе сделать свою раму с геометрией точек крепления подвески как у родной рамы. Это тем более разумно потому, что тебе такая прочность рамы в общем то и не нужна. нагрузка поменьше и кузов каркасный. можно сделать не плоскую раму, а пространственную...
Можно построить кондуктор для точек крепления подвески и РУ:
Для этого наточить втулок и фланцев, вставить их между кронштейнами рамы  (предварительно выставленных и закрепленных половинок), перевернуть, все промерить и зафиксировать к основанию. чтобы не утягивало, потом прихватить эти втулки и фланцы между собой и к какому то основанию. достаточно прочному, обварить не торопясь, давая остывать прерывистым швам, снять раму и на полученном кондукторе можно собирать любой вариант рамы из самопальных деталей.
Один знакомый самодельщик так перенес все точки из под капота 2108 на свою машинку с салоном от Форда, без участия Универсально Сварочного приспособления с плитами, призмами и пр. стапелями 

Имея такой кондуктор, можешь сам принимать и выполнять заказы на изготовление рам для пневмоходов или котлет, ну или кому либо продать для этого! Замечу, что и половинки рамы абсолютно не пострадают и так же могут быть реализованы! 
Успехов!

[анатольич]

Юрич, спасибо.
Чесно говоря, раму Судзуки Джимни как раз и приобретал, чтобы не высасывать из пальца взаиморасположение рычагов, пружин, амортизаторов, тяг панара и т. д., уже до меня расчитанное, выверенное инженерами и выверенное практикой. Ну или... хотя бы снять размеры с важных (и сложных для меня мест).
А пространственная рама, кондуктор -  .
Юрич, а основание, достаточно прочное - это что? Типа большого стального листа размером 2х3 м?

[вовочка]

стоило выписывать их из г. Находки и дожидаться долгое время.

сколько получилась стоимость (сами мостики и доставка)?

[анатольич]

вовочка,
передний мост 12 руб., задний 8 руб., доставка рубля 3 (+-), года полтора назад, точно не помню.