От штатного у меня сразу волосы дыбом встали и руки зачесались!!!!!!
Закончился сезон, лежит снег, пора готовиться к весне. Хочу на страницах форума поделиться своим опытом реанимации уважаемого мною помощника – Крота.
Крот эксплуатирую с 1993 года. Первые 17 лет забот с ним не знал вообще – осенью заглушил, весной на остатках бензина завёл и вперёд (карбюратор не чистил ни разу). Предполагаю, что за это время наработал часов 300.
С 2011 года начались всё усиливающиеся проблемы с запуском. Весной (в марте) 2015 года вообще не смог его завести. Долго не думал, купил и установил 4-хсильный Chempion (пришлось удлинить прорези в станине, изготовить новый шкив и доработать рычаг нажимного ролика, последнее можно и не делать).
Заводился Chempion с пол-оборота при погруженных в почву фрезах, обороты под нагрузкой не снижал, но оказался слишком тяжёлым и для меня, и для фрез – они зарывались в почву на весь диаметр. Пришлось поставить колесо впереди. Нагрузки стали приемлемыми, посеял, посадил, окучил. Осенью решил перепахать участок. Chempion завёлся всё также, но пахать отказался категорически – при малейшей нагрузке глох. Как потом выяснилось (и об этом написано в инструкции), Chempion плохо работает на старом бензине, потому и потерял мощность (про смешную компрессию я здесь не буду).
Сдал его обратно в магазин и решил реанимировать и модернизировать Крота. Начал с поисков инфы на форумах и нашёл, считаю, всё, что нужно. Но времени убил на это море.
Есть желание помочь кротовладельцам, оказавшихся в сходной ситуации, поэтому поделюсь своим опытом, а для экономии своего времени приведу также выдержки из текстов, выложенных на
ссылка и других форумах, которые помогли мне реанимировать Крота.
Начал с выполнения этих рекомендаций:
"1. Проверить искру - отворачиваем колпачек (если на нем железная рубашка снимаем и выбрасываем) и подносим провод на массу и дергаем за стартер искра должна прошивать прим. 1 см зазор. Если искра слабая меняем магнето.
2. Если пункт 1 прошёл хорошо, меняем свечу. И пробуем завести.
3. Если не завелся то чистим моем карб. Попловок в перевернутом положении должен быть в горизонте (не факт
ссылка). Винт качества до упора и отварачиваем прим на 1,5- 2 оборота.
4. Если снова не завелся снимаем глушитель и смотрим состояние ЦПГ. Если есть задиры то замена ЦПГ.
5. Если нет задиров, а он не заводится то хорошо бы его опресовать - двухтатник должен быть герметичным но для этого необходима приспособа в виде манометра и груши для накачки воздуха.
6. Если двигатель герметичен и не заводится - выворачиваем свечу - грам 50 масла в цилиндр, несколько раз медленно провернуть, свечу на место, и заводим на макс. оборотах - заведется по любому(если выполнены все верхние пункты и ничего не потеряно из карба), поработает и заглохнет. Приговор замена ЦПГ.
С наилучшими Александр.
Когда добавляете в цилиндр масло, то оно поподает под поршневое кольцо и обвалакивает стенки цилиндра соответственно увеличивая компрессию, но когда двигатель заведется то масло со временем будет выгорать и компрессия будет стремится к нулю, поэтому со временем двигатель заглохнет, а значит, что у двигателя низкая компрессия поэтому замена ЦПГ. Это делается для определения точного диагноза без разбора двигателя. И еще двухтактники очень капризны к компресии и ее падение на пару едениц может привести к плохому запуску, поэтому очень важно что бы двигатель был герметичен".
Выполнил все рекомендации, выявил слабую искру, двигатель запустить не удалось, хотя раньше и при такой искре двигатель запускался.
Продолжил поиски, обнаружил следующее для себя открытие:
« Болезнь мотоблоков «КРОТ» - невозможность запуска после длительного хранения. Поскольку есть достаточно сильная искра, подача топлива и компрессия в цилиндре, обнаружить неисправность бывает очень трудно. Причина неисправности – в сильном смещении момента зажигания (слишком поздний), который выходит за пределы регулировки, поэтому попытки отрегулировать зажигание успеха не приносят. Так же ничего не дают попытки замены магнето на заведомо (или предположительно ) исправное, т. к. действительная причина сбоя происходит из-за неравномерного размагничивания магнитов маховика. (Примечательно, что у других двигателей (бензопила, лодочный…) на которых применено магнето той же марки (МБ-1) такой неисправности не возникает.)
Чтобы обнаружить эту неисправность понадобится автомобильный стробоскоп, который нужно подключить к мотоблоку по след. схеме:
Далее:
1. При помощи штангенциркуля с глубиномером определить верхнюю мёртвую точку (в. м. т.), повернуть маховик против направления вращения двигателя на ¼ оборота, установить на штангенциркуле размер 2,5 – 3 мм. (в некоторых двигателях допускается до 4-х, определяется по работе двигателя); по ходу вращения двигателя провернуть коленвал до соприкосновения поршня с глубиномером штангенциркуля. В этом положении коленвала нанести совпадающие метки на маховик и картер двигателя в любом удобном месте.
2. Вращая двигатель на оборотах соответствующих запуску при подключенном стробоскопе можно определить фактический момент зажигания. Если он значительно запаздывает и искра проскакивает позже в. м. т., в таком случае для запуска двигателя достаточно снять маховик, удалить шпонку и повернуть маховик на конусе кривошипа на угол, соответствующий моменту зажигания, затем затянуть гайку маховика.
Практика показала, что маховик на конусной поверхности кривошипа удерживается достаточно прочно, и при работе двигателя не проворачивается. После такой переделки двигатель легко запускается».
Стробоскоп я не подключал. Вместо этого я применил следующий способ определения момента зажигания на неработающем двигателе. Согнул кольцо из стальной проволоки и закрепил его на изолирующих стойках, ввинченных в резьбовые отверстия для крепления стартёра, на высоте 20 мм от кожуха. К кольцу подсоединил высоковольтный провод от катушки зажигания. В стакане стартёра, который крепится на маховике, просверлил отверстие и винтом прикрепил к нему Г - образную стрелку, изготовленную из полоски жести. Конец, свёрнутый на 90 град, расположил над кольцом. На кольце нанёс маркером требуемый момент зажигания (предыдущая выдержка).
При вращении маховика (шуруповёртом) проскакивала искра. Оказалось, что момент зажигания отстаёт от требуемого где-то градусов на 30. Подгибая стрелку, определил длину искры. Она оказалась длиной около 3 мм.
Убрал шпонку, выставил нужный угол опережения зажигания как описано выше.
И действительно, двигатель легко запускался, но резко глох секунд через 45работы, что похоже на остановку при нажатии кнопки «Стоп».
Продолжение следует. Фото сайт пока не принимает.
