Технический форум
Техника => Пневмоходы => Общетеоретические вопросы => Тема начата: leon10010 от Апреля 12, 2012, 14:55:43
-
Как я регулирую редукторы ВАЗ 2101 и подобные.
Что нужно: Сделать(желательно) несколько ключей специальных. Штангенциркуль подлиннее. Линейка. Ручной пружинный безмен. Это при отсутствии специнструментов.
Проще отрегулировать задний от классики. Немного сложнее от Нивы передний в алюминиевом корпусе. Регулировка в принципе не сложная и достаточно надежная в гаражных условиях.
Сначала проводим полную ревизию редуктору с полной разборкой. Сальники ставим новые. Подшипники с раковинами выкидываем. Ось сателлитов , сателлиты. при износе лучше заменить. Это не так дорого. Смотрим отверстие под ось сателлитов в корпусе дифференциала.. Смотрим внутренние шлицы на шестернях дифференциала. Должны быть в норме. Смотрим износ фланца под сальником. Можно или проточить немного, при большой глубине канавки заменить или в крайнем случае надеть втулку.после проточки. Сначала собираем ведущую шестерню. Если шестерни не меняем, то просто собираем. Если шестерни меняем, то по надписи на валу ведущей шестерни подбираем регулировочную шайбу. Это есть во всех инструкциях по ремонту ВАЗ.
Обязательно ставим новую распорную втулку между подшипниками. Она одноразовая. Поливаем немного трансмиссионным маслом.
Держим фланец спецключем за отверстия под болты и затягиваем гайку. Если есть ключ с динамометром, то хорошо. Если нету - то тянем обычным ключом с мерным рычагом( то есть известной длинны, лучше или метр, или полметра) через пружинный безмен. Один Ньютон - это примерно сто грамм на метре, или двести на полметре.
Затягиваем понемногу. Как только начинает чувствоваться сопротивление вращению вала от руки, тут же начинаем проверять это сопротивление тем же самым безменом. Безмен цепляем за отверстие во фланце по касательной. Фланец должен начать проворачиваться только с определенного усилия. При старых подшипниках меньше, при новых больше. Чем чаще проверяем при затяжке гайки усилие проворачиванию, тем лучше. Усилия затяжки гаек и сопротивления проворачиванию есть тоже во всех инструкциях по ВАЗу. Если усилие больше нормы, то придется заменить распорную втулку и все по новой. Поскольку расстояние от центра фланца до отверстия болта 35 мм, то усилие проворачиванию для новых подшипников будет 4,5 - 5,7 кг. Для б.у. - 1,2 - 1,6 кг.
Затем ставим ведомую шестерню на корпус дифференциала. Болты тянем с помощью того-же безмена, вернее окончательно подтягиваем.
Устанавливаем все на место. Затягиваем фигурные гайки до небольшого упора и смотрим люфт между шестернями. Двигаем гайки туда-сюда. Люфт проверяем небольшим покачиванием(проворачиванием) ведомой шестерни. Этот люфт есть тоже в книге. На практике это должно быть малейшее покачивание с постукиванием. Проворачиваем шестерню по полному кругу. Иногда люфт может исчезать при повороте. Тогда опять немного крутим фигурные гайки. Что-бы люфт был везде. Он будет неравномерным, но он необходим, так как при нагреве редуктора он исчезнет.Неравномерный зазор по кругу бывает и у новых шестерен, а у работавших - почти всегда. Берем штангенциркуль и замеряем расстояние между например шляпками болтов, держащих стопорные шайбы фигурных гаек. Сами шайбы пока не ставим. Записываем размер. Затягиваем гайки с противоположных сторон на одинаковое число пазов. Для начала на один паз. Замеряем опять штангелем расстояние . Оно должно увеличиться на 0,15 - 0,20 мм. Опять проверяем люфт(зазор) между шестернями. Если он не изменился, то все, регулировка закончилась. Если измениться, то на одинаковое число пазов крутим противоположные гайки в одну сторону и опять проверяем. Ставим на место стопорные шайбы. Все. Если редуктор НИВЫ передний, то там замерить преднатяг негде, поэтому просто затягиваем гайки на 1,5 - 2 деления. Есть еще важный момент. Это масло в редукторе. Раньше было одно, Уфимское, ТАД-17. Ходило до смерти автомобиля. Теперь выбор масла- это лотерея. Отличительная особенность настоящего ТАД-17 - резкий чесночный запах. А так надо после небольшого пробега посмотреть состояние масла в редукторе, например окунув палец в заливочное отверстие. Если масло чисто желтое и прозрачное - считайте вам повезло. Если похоже на краску -серебрянку то тут же меняйте. Даже при такой сарайной регулировке редуктора ходят по 100 тысяч км. Еще один момент. При проезде через лужу или брод при уровне воды выше оси редуктора считайте что вода в редукторе. Сальники ничего не держат. Тут же мойте редуктор и меняйте масло. На НИВАх это копец обеим редукторам и передним ступицам с подшипниками.
-
leon10010, :good:
Полезная инструкция.
-
Если шестерни меняем, то по надписи на валу ведущей шестерни подбираем регулировочную шайбу. Это есть во всех инструкциях по ремонту ВАЗ.
Я всегда пятно контакта проверяю со старой распорной втулкой после регулировки бокового зазора шестерен.
Если все путём - тогда новую втулку и тянем до нужного момента.
А то мало ли... на сарае тоже вон написано, а там уголь... :pardon:
-
Если шестерни меняем, то по надписи на валу ведущей шестерни подбираем регулировочную шайбу. Это есть во всех инструкциях по ремонту ВАЗ.
Я всегда пятно контакта проверяю со старой распорной втулкой после регулировки бокового зазора шестерен.
Если все путём - тогда новую втулку и тянем до нужного момента.
А то мало ли... на сарае тоже вон написано, а там уголь... :pardon:
:hi: У меня размер шайбы всегда сходился с написанным на валу. :pardon: Может, просто я брал комплекты в надежных местах. :ok:
-
Да я в общем про мосты... вылет хвостовика часто приходится регулировать.
Иногда деформируется картер, на глаз не проверишь, гипоидное зацепление очень капризное к геометрии.
А проверил пятно контакта - и спишь спокойно. :smile:
-
По ремонту и регулировке редуктора заднего моста ВАЗ тут http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhiguli/11-7-remont-reduktora.html (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5hdXRvcHJvc3BlY3QucnUvdmF6LzIxMDYtemhpZ3VsaS8xMS03LXJlbW9udC1yZWR1a3RvcmEuaHRtbA==) .
Всё доходчиво и в картинках ... технология проверена и отработана :ok: