Технический форум
Строительство => Строим дом => Фундамент => Тема начата: Казерог от Мая 10, 2012, 13:16:24
-
(http://s019.radikal.ru/i638/1205/8f/508ecc2ed4cc.jpg) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5yYWRpa2FsLnJ1)
(http://s019.radikal.ru/i620/1205/93/2394cdd80dca.jpg) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5yYWRpa2FsLnJ1)
(http://s019.radikal.ru/i644/1205/4d/4188cea8a8a6.jpg) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5yYWRpa2FsLnJ1)
(http://s019.radikal.ru/i634/1205/09/a4e7de2a0b16.jpg) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5yYWRpa2FsLnJ1)
-
(http://s019.radikal.ru/i635/1205/7b/78a9ae159a37.jpg) (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5yYWRpa2FsLnJ1)
-
Дед Казерог, Ну дык про сваи бы по подробней. Сколько, диаметр,длина, как изготавливаются,как забуриваются?
-
votasum, это домики построенные и только в процессе строительства в моём садоводстве - из бревна - бруса - каркасные :hi:
Винтовые сваи
Винтовая свая представляет собой стальную трубу, нижняя часть которой оснащена режущими лопастями определенной формы. Лопасть служит для распределения усилия от строения на большую площадь грунта и препятствует вырыванию сваи силами морозного пучения. Лопасть позволяет преобразовать вращательный момент в поступательное усилие во время погружения сваи, благодаря чему она как шуруп вкручивается в грунт на необходимую глубину. В процессе завинчивания можно добиться однородной несущей способности для всего фундамента при разнородных грунтах (сваи завинчиваются на различную глубину), а также при залегании в верхних слоях торфа или других просадочных грунтах (сваю увеличивают до необходимой длины и завинчивают до тех пор, пока она не пройдет этот слой).
Сертификат соответствия ГОСТ на сваи винтовые
Схематическое изображение винтовых свай с размерами
Винтовые сваи прекрасно зарекомендовали себя в самых тяжёлых условиях, так как его можно использовать практически на любом участке, даже если он весьма неровный. В настоящее время география применения фундаментов на винтовых сваях охватывает все континенты. В Ленинградской области их применение наиболее часто, где ввиду сложности грунтов, это решение бывает единственным. Простота технологии, экономичность, универсальность и надёжность привлекают к такому фундаменту всё больше сторонников.
Преимущества свайного винтового фундамента перед другими типами несущих конструкций для зданий и сооружений:
- экономит немалые средства, позволяя полностью отказаться от земляных работ;
- при помощи винтовых свай возможно возведение домов на склонах, на торфяных и обводненных грунтах, в лесных массивах;
- если важно сохранить первозданный ландшафт, недопустимо вырубать деревья применять громоздкие механизмы для возведения фундамента, то единственно возможное решение — винтовые свайные фундаменты;
- к уже построенным на свайных фундаментах домам легко пристроить дополнительные строения;
- возможен ремонт различных типов фундаментов;
- винтовые свайные фундаменты обладают высокой несущей способностью как на сжимающие, так и на выдергивающие нагрузки и противостоят силам морозного пучения. Повышенная несущая способность сваи объясняется тем, что при завинчивании межвитковые промежутки грунта не разрыхляются, а, наоборот, уплотняются лопастью сваи;
- винтовые сваи почти не дают осадки, поэтому не нуждаются в так называемом «процессе выстаивания», необходимом при закладке бетонного фундамента. Закладка фундамента на винтовых сваях допускается в любое время года; особенно актуально это для северных широт, где применение других фундаментов ограничено из-за большой глубины промерзания грунта;
- винтовые сваи позволяют произвести все работы по созданию фундамента за 1-2 дня;
- срок службы нашего свайного фундамента – не менее 80 лет.
от сюда - http://oporadoma.ru/ (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL29wb3JhZG9tYS5ydS8=)
вот ещё ссылки - http://www.fundex.su/texnologiya-vintovyx-svaj/ (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5mdW5kZXguc3UvdGV4bm9sb2dpeWEtdmludG92eXgtc3Zhai8=)
http://svainova.ru/tehnologiya_vintovyh_svaj/ (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3N2YWlub3ZhLnJ1L3RlaG5vbG9naXlhX3ZpbnRvdnloX3N2YWov)
фотки с яндекса - http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D0%B2%D0%B0%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&stype=image&noreask=1&lr=2 (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL2ltYWdlcy55YW5kZXgucnUveWFuZHNlYXJjaD90ZXh0PSVEMCVCMiVEMCVCOCVEMCVCRCVEMSU4MiVEMCVCRSVEMCVCMiVEMSU4QiVEMCVCNSUyMCVEMSU4MSVEMCVCMiVEMCVCMCVEMCVCOCUyMCVEMSU4MiVEMCVCNSVEMSU4NSVEMCVCRCVEMCVCRSVEMCVCQiVEMCVCRSVEMCVCMyVEMCVCOCVEMSU4RiZhbXA7c3R5cGU9aW1hZ2UmYW1wO25vcmVhc2s9MSZhbXA7bHI9Mg==)
-
http://www.remchel.ru/articles/?id=70/ (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5yZW1jaGVsLnJ1L2FydGljbGVzLz9pZD03MC8=)
описание - сравнение - много вопросов и ответов :hi:
-
Советую обратить ваше внимание на трубобетонные сваи Пульсар. Вот их сайт http://www.pulsar-stroy.ru/. (https://tehnoforum.com/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5wdWxzYXItc3Ryb3kucnUvLg==)
-
http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=whyO4tc2kbM&feature=fvwp
винтовые сваи
-
Меня умиляет рекламный трюк про "высокопрочную покраску, которая предохраняет сваю от коррозии"! Сколько оборотов делается сваей при забуривании? А вынимал кто нибудь сваю после этого, смотрел состояние высокопрочного покрытия.
Отсюда напрашивается вопрос: через сколько лет сегодняшний бум на винтовые свайные фундаменты приведет к эпидемии обрушения зданий.
Малозаглубленные фундаменты тоже одно время были ну очень популярны...только половина горе-застройщиков экономили на арматуре, потом разгребали свои дачные участки от мусора: то гараж от дома отъедет, то стена лопнет, а то и пузо на кладке в полкирпича ложком образуется... почему-то...
-
Подход к фундаменту должен быть профессиональный. Это, пожалуй, самая важная деталь строения, более- менее капитального. Начинается с исследования грунта и прочего-прочего-прочего.... Хотя- бы опытным строителем. Хотя-бы посмотреть соседние строения и соседей расспросить.
Где сваи, где сплошной фундамент. Иногда просто песчаная набивка столетиями стоит.
Такой подход, что везде винтовые сваи ставить - в корне неправилен.
-
nullТакой подход, что везде винтовые сваи ставить - в корне неправилен.[/quote]
leon10010, Согласен, 100% :hi:
На плывунах под Питером, точно, такая фигня под своим весом утонет...даже обвязку не успеют соорудить. :fool:
-
nullтакая фигня под своим весом утонет...[/quote]
прости меня старина но ты не владеешь вопросом :pardon:
-
Давно строим дома на свайных фундаментах, в том числе в Ленинградской области.
Если почва песчаная, то получаются и плавающие варианты свайных фундаментов.
Глубина промерзания в ЛО довольно маленькая. Фундамент получается дешевым.
http://realstrannik.ru/forum/52-temy-val001/134307-xobbi-i-uvlecheniya.html
-
val_001, А чего не используете винтовые сваи? Себестоимость в разы дешевле будет.
-
А чего не используете винтовые сваи? Себестоимость в разы дешевле будет.
Ну они не собираются, через пару десятков лет новый фундамент ставить...
-
А чего не используете винтовые сваи? Себестоимость в разы дешевле будет.
Когда жил в Сибири (Томск), то делали столбчатый фундамент на основе трубы 114 х 4. При этом ниже глубины промерзания (220 см) формировали опорную бетонную площадку, трубу изнутри промазывали пушлалом, снаружи красили и покрывали битумной мастикой. Есть фундаменты, которые простояли уже 25 лет. Теперь делаем проще. Изготавливается столбик с блином опоры из арматуры 12, затем после затвердения фундаментного столбика прямо между прутьев вставляется труба 89, которая приваривается к арматуре. Потом бетонируется оголовок, и все готово.
Я совершенно не понимаю, как при помощи закручиваемой сваи можно обеспечить должную нагрузочную способность фундамента и предотвратить ускоренное ржавление поцарапанной при завинчивании сваи. У нас расчет ведется исходя из несущей способности 1 кг/кв.см, что в большинстве случаев позволяет отказаться от проверки несущей способности почвы на месте строительства.
При должном навыке выбуривание и заливка столбчатого фундамента занимает час - полтора.
Не думаю, что винтовые сваи дешевле моей технологии. Каркас первого дом построил используя для перевозки материалов только ВАЗ-2103. При доставке труб снимал заднее стекло. При перевозке швелеров снимал заднюю стенку багажника)))
-
Вот, собственно, весь набор "бурильного" оборудования: буры диаметром 25 и 50 см и наборная штанга из дюймовой трубы.
При изготовлении "плавающего" фундамента требуется только бур 25 см и лопата.
Бурение одной ямки занимает не более 10 мин, если камни или корни не попадаются. Этот же бур используется и при установке заборов.
-
Изготавливается столбик с блином опоры из арматуры 12, затем после затвердения фундаментного столбика прямо между прутьев вставляется труба 89, которая приваривается к арматуре. Потом бетонируется оголовок, и все готово.
а можно поподробней? ничего же не понятно.
-
У нас расчет ведется исходя из несущей способности 1 кг/кв.см, что в большинстве случаев позволяет отказаться от проверки несущей способности почвы на месте строительства.
Когда в технаре диплом считал, то вышло, что 3-х этажное здание, с продольными несущими стенами и ленточным фундаментом, на глинистом основании можно тупо ставить на блоки шириной 30 см, и ещё запас по несущей способности оставался!!!!!
подушки подбирали по тому, что они тупо должны там быть!!!! то ли по устойчивости, то ли по требованиям СНИПа.
Я совершенно не понимаю, как при помощи закручиваемой сваи можно обеспечить должную нагрузочную способность фундамента и предотвратить ускоренное ржавление поцарапанной при завинчивании сваи.
ну несущую способность должны обеспечивать лопасти, другой разговор, что допустим у Казерога на даче, с гарантией 99% можно трубы закрутить на полтора метра, забить потроха раствором, но желательно арматуру вставить, лопасти не сгниют, там глина, плюс уровень грунтовой воды 2 см от поверхности, а в других условиях, всё не бесспорно.
Другой разговор, что через 10 лет все эти монтажники и продавцы технологий поменяют название ОАО и с них взятки будут гладки, да и зарегистрированы они возможно на имя какого нить бомжа.
-
Бурение одной ямки занимает не более 10 мин, если камни или корни не попадаются. Этот же бур используется и при установке заборов.
Я столбы забора ставил с помощью бура, доволен, слов нет, но расстояние -шаг лопасти бура желательно 10-20 см, тогда не очень большие камни (соответственно толщиной до 10-20 см, можно буром вытаскивать!!!
лопатой вытащить невозможно, а буром их вытаскиваешь.
делал квадратные ямки, под столбики из кирпича.
технология таже, буришь ямку, потом лопатой ровняешь края, а грунт вытаскиваешь тем же буром, очень удобно.
-
а можно поподробней? ничего же не понятно.
На примере классическом, более универсальном.
Сначала выбуривается яма диаметром 500 мм на глубину промерзания + 250 мм.
До этого в удобных условиях на трубу привариваются три треугольных "ежика" с расстоянием между ними 50 мм. Покрашенная труба (позже сделали конструктив из арматуры) подвешивается в яме так, чтобы она не доставала до дна ямы приблизительно 50 мм. Затем заливается бетонный блин диаметром 500 мм и высотой 250 мм. Это в дальнейшем обеспечит возможность нагрузить на фундаментную стойку 2 тонны при условии, что несущая способность почвы всего 1 кг/кв.см. Если используется в качестве фундаментной стойки труба, то залитый блин присыпается просеянным песком и оставляется затвердевать. Через день яма засыпается галькой (или крупным песком). Стойка готова. Если в качестве фундаментной стойки используется конструктив из арматуры, то после заливки блина на торчащую из земли арматуру надевается нержавеющая труба диаметром 250 мм (видна на одной из фотографий). Потом внутрь трубы понемногу заливается бетон, а снаружи понемногу засыпается крупный песок. Залив и засыпав примерно полметра, начинаем потихоньку вытягивать трубу. Снова подливаем и засыпаем и снова понемногу вытягиваем. В оконцовке в земле остается отлитый блин диаметром 500 мм и бетонный столб диаметром 250 мм, присыпанный крупным песком. Льем и засыпаем до выхода отливки из земли. Через день подрезаем арматуру, вставляем трубу каркаса, варим, красим. Собираем каркас. В дальнейшем места сварки трубы с арматурой надо защитить. Мы отливаем дополнительный оголовок.
-
Когда в технаре диплом считал, то вышло, что 3-х этажное здание, с продольными несущими стенами и ленточным фундаментом, на глинистом основании можно тупо ставить на блоки шириной 30 см, и ещё запас по несущей способности оставался!!!!!
Это верно. Но играть в рулетку не хочется. Не так дорог вариант столбчатого фундамента, чтобы потом волноваться за пучинистость почв и прочие глупости типа ветровых нагрузок. Совсем недавно пришлось ловить двухэтажный дом, который пытался с блоков сбежать вниз по склону. Строители забыли привязать дом к фундаментным стойкам.
Посему самый простой и спокойный способ - опорная пятка ниже глубины промерзания.
Но на песчаных почвах делаем и плавающие фундаменты. Тут все совсем просто. Выкапывается сначала яма диаметром 700 мм дна глубину плодородного слоя + 250 мм. Потом по центру ямы бурится отверстие диаметром 250 мм до глубины промерзания, в нее вставляется конструктив с "ежиками", которые должны оказаться внутри блина диаметром 700 мм и заливаем. Очень быстро, технологично и надежно. Но подходит не для всех почв.
-
val_001, понятно теперь, спасибо, было очень полезно :hi:
Я столбы забора ставил с помощью бура, доволен, слов нет, но расстояние -шаг лопасти бура желательно 10-20 см, тогда не очень большие камни (соответственно толщиной до 10-20 см, можно буром вытаскивать!!!
Что за бур? Где такой взять?
Мне весной надо забор ставить :blush:
-
Ну вот, забыл упомянуть существенную деталь.
Если почва глинистая, то на дне выбуренной по первому варианту ямки надо сделать перед заливкой песчаную подушку (утрамбовать) толщиной порядка 100 мм.
Нашел даже очень давний рисунок. Позже толщину отливки уменьшили до 250 мм, диаметр отливаемого столба увеличили до 250 мм.
-
Нормальных фотографий маленького бура не оказалось. Позже доберусь, сфотографирую.
Все буры делаем из железа толщиной 6 мм. Вырезаем газом по кругу, делаем потом радиальный разрез от оси. Сначала просто огибали и затачивали край болгаркой. Потом стало лениво постоянно точить и стали приваривать к краю куски плугов. Потребность в заточке отпала.
Главным "фокусом" всегда оказывается центральный штырь бура, который должен нормально центровать бур при вращении и отталкивать землю. которая оказывается в "мертвой" зоне центральной части бура.
Пока только вот такая фотография.
Вся строительная оснастка разрабатывалась для работы в самых труднодоступных местах. Один раз прихшлось все строительные материалы переправлять через реку при помощи самодельной канатной переправы.
Даже сварка состояла из трех автомобильных аккумуляторов, бензогенератора 1 КВт и трех зарядных устройств.
Зато поставили каркас там, где ГАЗ-66 проходит последние 5 км только три дня в году.
Отсюда и возникла первоначальная потребность в вездеходе. Уж больно далеко все таскать на руках. :smile:
-
val_001, а чевой-то вы в таких ебенях строить надумали?
-
val_001, а чевой-то вы в таких ебенях строить надумали?
Это не я. Это знакомые такие. Захотелось жить рядом с городом, но как можно дальше от людей и цивилизации. Получилось. Фиг доберешься без вездехода. Я лишь передавал технологию и делал первый этаж каркаса.
Впрочем, и мой домик всего лишь в 20 км от Ленинградской АЭС, но нет ни света (и не предвидится), ни дорог (хотя на полноприводной машине почти всегда пробираюсь).
Россия, однако. Как и раньше - дураки, дороги, а по нынешним временам еще и отсутствие света. Зато необъятный простор для мыслей по поводу выживания.
-
ну несущую способность должны обеспечивать лопасти,
Это и пугает, особенно с учетом возможного сдирания краски в районе сварных швов при закручивании. Вручную сваи закручивать тоже не подарок. В зависимости от почвы могут попадаться камни. А по моей технологии даже в полной глине и с небольшими (до 15 см) камнями в среднем на выбуривание ямы глубиной 2,5 метра уходит минут 40 при бурении вдвоем. Очень удобно, что при бурении можно корректировать свои намерения в зависимости от состава слоев почвы. Минусы технологии, безусловно, есть. Например, часто приходится ждать падения уровня грунтовых вод в дождливой Ленинградской области. Часто средний уровень совсем высоко. Тогда только плавающий фундамент.
-
Все буры делаем из железа толщиной 6 мм.
В магазинах этих буров на любой вкус, правда, что не бур, то цена меньше рубля редко встречается...
в среднем на выбуривание ямы глубиной 2,5 метра уходит минут 40 при бурении вдвоем.
А зачем 2,5 метра???????
ну если торф, понятно, бурим до твёрдого, а глубже?????
часто приходится ждать падения уровня грунтовых вод в дождливой Ленинградской области.
есть вариант, раствор с повышенным содержанием цемента вниз по трубе.
даже если яму заполнило водой, туда быстро арматуру, вставить до дна трубу и по трубе подавать раствор, пока он снаружи трубы в яме не появится, после этого аккуратно вытаскивать трубу, пропихивая раствор вниз, ну или через тукую же трубу воду отсасывать, а раствор тогда с наружи пихать.
-
А зачем 2,5 метра???????
Это еще со времен проживания в Сибири. В Ленобласти лишь один раз бурился на глубину 3 метра до прохождения слоя торфа, но ставить столбчатый фундамент не решились. Здесь все бурения чуть более 1,5 метров.
-
Здесь все бурения чуть более 1,5 метров.
глубина промерзания в Лен области 0,9 метра, если мне память не изменяет, глубина залегания столбчатого фундамента не более 1,2 метра, но это если лёсовые грунты, (с примесями глины или просто глина).
если просто песок, а в лен области есть и песок, то можно тупо снять плодородный слой и ложить ленту.
-
Есть у меня на участке фундамент, которому по всей вероятности больше 30 лет, монолитная лента 7х7, с заглублением 30см в черноземе. Видимо когда-то планировался деревянный дом.
В общем убирать его жалко, буду по всем углам бурить такие же сваи (буронабивные) до материка и сверху армопояс небольшой.
-
буду по всем углам бурить такие же сваи (буронабивные) до материка и сверху армопояс небольшой.
А чем старый то фундамент не устраивает?
-
votasum, у них там чернозем метра 3 в глубину.
Боитсяопасается наверное :pardon:
-
А чем старый то фундамент не устраивает?
фундамент можно укладывать на грунт- глина, песок, камень, что угодно, главное чтобы не содержало питательной среды-органики.
на торф, чернозём, простую почву укладывать нельзя, при намокании почва плывёт, тупо плывёт в разные стороны,
вот по этому и копают как минимум до песка, а как максимум, если в низу глина, то на 10-20 см ниже глубины промерзания.
-
votasum, у них там чернозем метра 3 в глубину. Боитсяопасается наверное :pardon:
У нас чернозём на той стороне Дона начинается, а мы с этой, так что тут глина и песок голимый! :pardon:
-
глубина промерзания в Лен области 0,9 метра, если мне память не изменяет,
В литературе огромный разнобой на эту тему. Самое плохое, что встречал - 140 см. От этой цифры и отталкиваюсь от греха подальше.
если просто песок, а в лен области есть и песок, то можно тупо снять плодородный слой и ложить ленту.
В Ленобласти на удивление много участков с песчаным основанием. Если действительно песок, то ленточный фундамент - вариант беспроигрышный. Но в моем случае он, увы, не подходит. Каркасы делаю металлические, посему чем меньше контакт металла с почвой, тем лучше. Кроме того, получается обслуживаемый снизу пол. Это же и минус - погреб надо делать вне здания. Зато такая технология очень подходит для вечной мерзлоты.
-
фундамент можно укладывать на грунт- глина, песок, камень, что угодно, главное чтобы не содержало питательной среды-органики.
Тут, мне кажется, нужно сделать еще одну оговорку. Для ленточных фундаментов надо быть абсолютно уверенным, что в пределах площади фундамента почва обладает одинаковой пучинистостью.
http://dom.dacha-dom.ru/puchinistost-gruntov.shtml
В противном случае фундамент может полопаться.
Есть у меня знакомый, которому на суглинке поставили домик на самодельных литых столбиках с небольшим заглублением по схеме 4х4 (дом в основании 6 х 6 метров). В результате пришлось весь каркас понизу дополнительно укреплять, поскольку его непрерывно "вело". Теперь в течение года все столбики поочередно отходят от дома (зазор до 7 см) и возвращаются обратно. Думаю, что по сумме затрат заглубиться до уровня промерзания почвы получилось бы дешевле, чем потом "городить огород" с повышением жесткости каркаса.
-
что в пределах площади фундамента почва обладает одинаковой пучинистостью.
В противном случае фундамент может полопаться.
не совсем.
на так называемых лёсовых, пучинистых грунтах, которые по сути грунт с примесью глины, глубина заложения считается по формуле, где огромную роль играет будет ли внутреннее помещение отапливаемым, или нет.
на счёт РАЗНОПУЧИНИСТОГО грунта под подошвой фундамента, это 100% ересь!!!!!
проблема не в том, что вспучивающийся грунт впитывает воду, а в том, что впитав воду, замерзая он поднимается, именно по этому, на глине и делают в простом сарае (складе) где нет отопления, глубину залегания фундамента на 10-20 см больше глубины промерзания, а в стаканах верх уже низа, в тех же фундаментах для опор ЛЭП расширение снизу, чтобы из земли его не выдёргивало.
на песке это по барабану.
Под отапливаемым зданием и около его стен грунт практически не промерзает, а если делать отмостки по новой технологии, когда под отмостку кладут на ширину метр пенопласт толщиной даже 5 см, то там грунт точно не промёрзнет!!! и под отапливаемое здание, при такой отмостке, фундамент можно укладывать даже на пучинистые грунты, только сняв плодородный слой.
сверху ленты делают обвязку, так называемый армированный Ж/Б. пояс, впрочем и снизу, по подушкам его тоже делают, когда под основанием ленты располагаются грунты с разной несущей способностью, так как с начала положат фундамент, а при постройке здания нагрузка увеличивается, грунт даёт усадку, а с разной несущей способностью усадка разная.
именно по этому под подошву фундамента, 10-20 см песка положено сыпать.
Мне что краткий курс ПГС тут набирать??? :blush::blush::blush:
-
Сфотографировал чуть подробней бур.
Главное - наконечник бура, который должен помогать удерживать направление бурения и выталкивать грунт от центра. Обычно в качестве наконечника используется заточенная треугольная пластина толщиной 6 мм, длиной 50 - 70 мм.
В данном случае лопасти бура приварены к сантехнической муфте типоразмера 1 дюйм. Поэтому ширина наконечника примерно 60 мм.
Зазоры лопасти выбираются из тех соображений, что слишком большой зазор вызывает слишком быстрое погружение бура, что может быть физически трудно в глинистых почвах.
Слишком маленький зазор не позволяет захватывать мелкие камни. В результате приходится часто прочищать вручную зону бурения.
В среднем при установке заборов бурение до глубины промерзания под одну стойку занимает 5 - 7 минут.
На данном буре приварены куски пластин от старых плугов. В результате точить бур приходится только через 200 - 300 пробуриваний на глубину 150 см.
Бур из обычного железа приходилось точить через 10 - 30 бурений. Сильно "достают" мелкие камни.
По опыту многовитковые лопасти для ручного бурения совершенно не нужны. Только лишний вес.
-
Я на своём нарезал клыки большого размер, стало значительно легче крутить.
-
Я на своём нарезал клыки большого размер, стало значительно легче крутить.
А для чего использовал?
-
Слишком маленький зазор не позволяет захватывать мелкие камни. В результате приходится часто прочищать вручную зону бурения.
По опыту многовитковые лопасти для ручного бурения совершенно не нужны. Только лишний вес.
подтверждаю, бурил многовитковым, сделанным из старого комбайновского шнека.
торговым с одним витком бурить на много интересней.
-
Я на своём нарезал клыки большого размер, стало значительно легче крутить.
Согласен. В целом ряде случаев очень выручает. В Ленобласти есть такая "засада", как "плетняк". Это тонкие слои уплотнения, видимо, глины. Почти как камень. Выгрызается именно такими клыками.
-
А для чего использовал?
votasum, столбы для забора. А соседи кто куда.